各地的菊花火鍋品種繁多，有雞肉的、魚肉的、牛肉的、野味的。但是很少有人知道，當年是我們老家安徽的狗肉菊花火鍋最先進貢給慈禧，然後才在宮廷裏流傳開來的。不過，這麼清香淡雅的東西就隻讓那幫四體不勤、五穀不分的貴婦們享用，實屬糟賤。好在如今的世道，隻要你願意，沒有什麼是吃不到的。
    到了隆冬，刺骨的寒風襲來，屋外冰天雪地的光景，最愛在北門的那家狗肉館裏，和三兩個閨中密友圍坐在火鍋旁談天說地，賞著室內傲霜抗寒、幽獨清雅的菊花，喝著菊花釀成的美酒，吃著菊花製成的糕點，鼻尖還飄逸著一絲若有若無的菊花香味。半天，鍋中的白湯底料開了，揭開蓋子，狗肉在裏麵翻滾。也不著急，將蘑菇、菠菜、豆芽、粉絲，還有掰成片的白菜等，隻要是愛吃的，灰的、綠的、黃的、白的，林林總總，依次徐徐投入。過一小會兒，再將鮮白菊花瓣兒灑入，當時就清香四溢。偶爾鮮白菊花斷貨，店主會出來致歉，然後拿當年產的幹亳菊代替，每每看到他上桌前必定要用熱水泡開，再放到鍋裏，說是不這樣做就透不出香來。他還說昔日慈禧老太婆所用的是一種叫做“雪球”的白菊花（《禦香飄緲錄》中有過記載），找了很久也沒找到，大概很名貴吧。
    待鍋裏的料都熟了，閨友又要提醒我：慢慢來，火常加，湯頻添，細斟慢飲，這才是吃狗肉菊花火鍋的情趣。說實話，每次等個半天，早就餓的前胸貼後背。好容易能吃了，你還要羅嗦，不管！遂舉筷狂嚼，閨友歎息牛嚼牡丹來了。吃了一輪，半飽，我開始擺出一副文人雅士的做派，細細地品味。這時，火旺湯沸，狗肉鮮美軟嫩，菊香高潔幽雅，平添些許詩意，令人心曠神怡，神清氣爽。
    時間久了，就琢磨著自己回家倒飭。跟店主問起湯底料的配方，他老是神神秘秘的不肯透露。再問，就說是祖傳秘方，不能說。有次他兒子考上大學，很是高興，估計喝的有點高了，就拿話激他：“你不告訴我們，是不是怕我們知道了再開店搶你的生意。”店主一時不察，十分豪爽地說：“告訴你們也無妨，量你們也做不出來。”趕緊拿筆來記：炒鍋上火，加清湯，放入草魚骨燒沸約30分鍾後，撈去魚骨，把湯舀到火鍋內，再加入雞、鴨、豬蹄、豬棒子骨、瑤柱等熬製的高湯，放入切塊的狗肉即可。調味碟非常重要，要和鍋中的菜相輔相成，原則上不奪主菜的原味。太辣的用麻油中和，太腥的用辣味壓製，沒味的通過醬料提鮮，有芝麻醬、辣椒醬、海鮮醬等好多種，當然最好的還是他自家製作的土醬。最後他特地提醒，所用的鍋一定要黃銅質地的，勺形，兩邊有耳子，方便傳熱而又沒煙氣；燃料也不能用炭，要用酒精。天拉，被他說中了，我還真就做不出來，隻好還去他的店。
    每次吃著風味獨特的狗肉菊花火鍋，耳朵裏聽著古箏音樂，撲鼻而來的是菊香陣陣，眼前晃動的是菊花沉浮，心裏想的是大詩人陶淵明“采菊東籬下，悠然見南山”和元稹“秋叢繞舍似陶家，遍繞籬邊日漸斜。不是花中偏愛菊，此花開盡更無花”的情懷。人還在鬧市中，心已遠離塵囂，所謂菊不醉人人自醉了。