中國完整的服裝服飾製度在漢朝確立的。漢代染織工藝、剌繡工藝和金屬工藝發展較快，推動了服裝裝飾的變化。
    西漢建立時基本上沿用秦朝的服製。東漢時期穿黑色衣服必配紫色絲織的裝飾物。祭祀大典上通用的是"長冠服"。皇後的祭祀服是：上衣用紺色，下裳用皂色。皇後的蠶服，上衣用青色，下裳用縹色（淺黃色）。漢文帝當政時比較儉樸，自己穿黑色絲織衣、皮鞋。一般官員要穿禪衣，又名"祗服"。在西漢時期二百年之中，服飾實行"深衣製"，它的特點是象蟬一樣的頭冠（帽子）、紅色的衣服、象田字狀的領子、戴玉、紅色的鞋。深衣形製是上衣下裳相連接縫在一起，做祭服的中衣，要緣黑色邊，作為朝服的中衣，需緣紅色邊，當時男女服用極為普遍。服飾總稱"禪衣"。禪衣是單層的外衣。禪衣裏麵有中衣、深衣，其形與禪衣無大區別，隻是袖形有變化，都屬於單層布帛衣裳。官員在上朝時都要穿黑色禪衣。
    漢衣款式以衣襟分類，可以劃分兩種：一為"曲裾禪衣"，即開襟是從領曲斜至腋下；一為直裾禪衣，是開襟從領向下垂直，此種禪衣又稱""。曲裾，即為戰國時期流行的深衣。漢代仍然沿用，到東漢，男子穿深衣的已經不多了，一般為直裾衣，但並不能作為正式禮服。這種服式既長又寬，從款式上官民服用基本沒有差別，但從原料和顏色上，卻可明顯顯示等級的不同。
    漢代朝服的服色有具體規定，一年四季按五時著服，即春季用青色；夏季用紅色；季夏用黃色；秋季用白色；冬季用黑色。
    漢代著衣有七個特點：
    1、穿外衣時，由於領大而且彎曲，穿衣時必需暴露中衣的領型；
    2、穿衣必用白色麵料做裏；
    3、袖寬為一尺二寸；
    4、衫無袖；
    5、穿皮毛服裝時裘毛朝外；
    6、腰帶極為考究，所用帶鉤以金製成各種獸形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生動有趣。一般長度在一寸半至六寸之間，是衣裳中間顯要的裝飾物。漢帶鉤從形、色和工藝上都達到了極高的水平，較比西周和戰國時期，在設計和製作方麵都要精美得多。因此頗受男人們的喜愛，佩戴者很多；
    7、男子保持佩刀習俗，但所佩之刀有形無刃，因此失去了實際價值，主要是顯示儀容。
    漢代祭服延用"大製度"，遵從古禮穿冕服佩綬、佩玉。皇帝、公卿、諸侯均用大，隻是在所係玉石的串珠或絲繩的質地上加以區別。皇太後、太後、公卿夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見服和婚禮服的形式都采用深衣製。鈿子分鳳鈿、滿鈿、半鈿三種。其製以黑絨及緞條製成內胎，以銀絲或銅絲之外，綴點翠，或穿珠之飾。”一般婦女多用銅絲或鐵絲做成“頭發撐子”，鈿子有鳳鈿、滿鈿、半鈿三種。鈿子前如鳳冠，後加覆箕，上穹下廣；將頭發分兩縷纏繞其上，再插上扁子、簪子、花等飾物
    春秋時期各國衣冠服飾麵目不一的狀況，在秦漢時期有了改觀。公元前221年秦始皇建國後，為鞏固統一，相繼建立了各項製度，包括衣冠服製。秦始皇常服通天冠，廢周代六冕之製，隻著“玄衣纁裳”，百官戴高山冠、法冠和武冠，穿袍服，佩綬。不過，由於秦始皇當政時間短，服飾製度僅屬初創，尚不及詳盡完備，隻在服裝旗幟的顏色上做了統一。秦始皇深受陰陽五行學說影響，相信秦克周，應當是水克火，因為周朝是“火氣勝金，色尚赤”，那麼，秦勝周，就應該是水德，色尚黑，這樣，在秦朝，黑色為尊貴之色，衣飾也以黑色為時尚顏色。
    而完整的服飾製度則在漢朝得到了確立。漢取代秦朝（公元前206年)之後，對秦朝的各項製度多所承襲。隨著社會經濟的發展和文化的進步，漢初出現了繁榮昌盛的局麵。地主階級統治地位業已鞏固，追求奢靡生活的欲望日益強烈；加上與鄰國在經濟上和文化上交流的增強(如以絲綢為主的貿易商隊曾兩次出使西域)，以及國內各民族間來往的加多，漢代的服飾也更為豐富多彩起來。到了東漢明帝永平二年(公元59年)，揉合秦製與三代古製，重新製定了祭祀服製與朝服製度，冕冠、衣裳、鞋履、佩綬等各有嚴格的等級差別，從此漢代服製得到了確立。
    在漢代初年，基本上沿用秦朝的舊有服製，即用“袀玄，長冠”。漢書《王莽傳》中記載“時莽紺袀服，紫璽綬”。意思是說，王莽時著黑色衣服必配紫色絲織裝印的裝飾物。當時的長冠是指漢高祖采用楚製之冠，名為劉氏冠或長冠，後漢書《輿服誌》中說‘此冠高祖所造，故以為祭服”，定為祭祀大典上通用的冠服。一般官員還要穿禪衣，又名“祗服”。在西漢時期二百年之中，服飾實行“深衣製”。其特點是蟬冠、朱衣、方心、田領、玉照、朱履。所服總稱“禪衣”。禪衣是單層的外衣，漢書《彙充傳》中說“充衣紗觳禪衣”。朝服用黑色，做為祭服，限用紅色鑲邊。從形式上官民服用無差別，但從原料和顏色上，卻可明顯顯示等級的不同。以衣襟分類，可以劃分兩種：一為曲裾禪衣，即開襟是從領曲斜至腋下；一為直裾禪衣，是開襟從領向下垂直，此種禪衣又稱“襜褕”。這種服式由於既長且寬男子服用較為普遍。漢文帝當政時，比較儉樸，自穿“弋綈(黑色絲織衣)革履”。百官在朝會時均著黑色禪衣。
    一般朝服的服色均有具體規定，一年四季按五時色朝服，即春季用青色；夏季用朱色；季夏用黃色；秋季用白色；冬季用黑色。皇後的祭祀服，上衣用紺色，下裳用皂色。皇後蠶服，上衣用青色，下裳用縹色(淺黃色)。
    深衣形製是上衣下裳相連接的形式，當時男女服用極為普遍。禪衣內有中衣、深衣，其形無大區別，隻是袖形有變化，都屬於單層布帛衣裳。區別在於內穿和外用。
    漢代的男子的服裝樣式，大致分為曲裾、直裾兩種。曲裾，即為戰國時期流行的深衣。漢代仍然沿用，但多見於西漢早期。到東漢，男子穿深衣者已經少見，一般多為直裾之衣，但並不能作為正式禮服。而漢代婦女的禮服，以深衣為主。隻是這時的深衣已與戰國流行的款式有所不同。顯著的特點是，衣襟繞轉層數加多，衣服的下擺增大。
    總體來看，漢代著衣有以下一些特點：著外衣時，由於領大且彎曲，有人稱這種交垂的領型為“古者文領”；著衣時必需暴露中衣的領型；著衣必用白色麵料做裏；袖寬為一尺二寸；衫無袖；著裘毛朝外；腰帶極為考究等。我們從一些出土文物中，常見到漢代陶俑，有女奴仆，也有男掃地夫和牧羊人。以長衣覆地不露足為多，服裝寬大，袖子端立或雙手攤開或作握物姿勢，也有的微露雙足。女人一般在頭後挽髻，形象端莊持重，敦厚樸實。最後值得一提的是，漢代織繡技術相當高明，華美的紡織物成為西域諸國的最愛。刺繡在漢代是民間婦女普遍掌握的手工藝術，在服飾文化中不僅是裝飾美化的手段，更是婦女們表達愛心和情感的最佳方式之一，在生活用品如香囊、手套，甚至靴底、襪子上都能夠發現。
    衣長130厘米，通袖長236厘米，袖寬41厘米，袖口寬30厘米，腰寬48厘米，下擺寬57厘米，領緣寬29厘米，擺緣寬38厘米。它的衣式形製有交領、右衽、胡袖、直裾，袖與下擺均鑲大幅的寬緣。此件衣服有一大特點，就是有一個寬大的續衽，即衣襟（古代稱“衽”）自腋下鑲於下裾部位，直通與下擺平齊，好象是右衽的繼續，故名“續衽”。這種續衽寬邊直裾式深衣是西漢長沙地區流行的款式，但保持著以前的直裾形式，這在當時是為了與剛才介紹的“曲裾”形式相適應。它可以將寬大的衣襟覆包於身後，再用腰帶束緊，在冬天能起到取暖的效果。
    此件深衣的麵料是透明的紗（一種有著方孔的輕薄平紋絲織品），其經緯絲的纖度為10。2旦，絲經非常纖細。由於它的經緯密度較接近，所以紗的質地較為密致。
    這件衣服的色染工藝也非常傑出。衣料以絳紅色為底色。這種絳紅色是由茜草素經媒染後染成的，時至今日，這種紅色仍豔麗無比。在絳紅色的紗地上進行印花並加以彩繪，古人稱為印花敷彩工藝。其所印刷的花紋為藤本植物的變形紋飾，是用朱紅、粉白、銀灰、金、棕灰、黑色等顏料，經過印花和彩繪相結合的工藝，製作了花、葉、蓓蕾和花苞，最後用粉白色勾繪雲水紋和點，花地分明，華麗多姿。
    該衣穿著時，裏衽掩入左側腋下，外衽折到右側身旁，底擺呈喇叭狀。雙手平放，大的袖胡呈弧形下垂，衣紋顯示出當今蝙蝠袖的外觀。